Статья обновлена 18.01.2011
1. Приспособления.
Для оцифровки негативов я использую камеру Canon EOS 500D, переходник EOS-M42, комплект колец (3 шт.) для макро под М42, объектив Калейнар-5Н 2.8/100, бленду от Юпитер-37А и направляющую планку для негативов от сканера Epson. Хочу заострить внимание на объективе. Именно от него зависит качество получаемых снимков. Первым я попробовал Гелиос-44-М 2/58, результат был не плохим. Потом у меня появился Зенитар-М 1.7/50, перешел на него. Всё устраивало, но потом я заметил, что по краям кадра у него резкость ниже чем у Гелиос-44-М, хотя разрешающая способность у Зенитар-М чуть больше. И тут меня осенило! Чем больше фокусное расстояние, тем выше резкость по краям. И вот тогда я взял Калейнар-5Н. Заглянул в интернет и оказалось, что у него разрешение выше чем у Гелиосов и Зенитара-М. Пришлось правда тубу сделать длиннее, но результат меня очень порадовал! Царапинки на пленке в краях кадра чуть-чуть отличаются от тех что в центре. Планку для негативов закрепляю на цилиндр, сделанный из пластиковой бутылки из под шампуня, оклеиваю её изнутри черной матовой изолентой, надеваю этот тубус на бленду, бленду на объектив, объектив на макро-кольцо, кольцо на переходник и переходник на камеру. Все закрепляю на штатив и ставлю на камеру фотовспышку Canon SpeedLite 430 EX II.
2. Настройка камеры:
2.1. Настройки экспозиции фотоаппарата и вспышки.
Все настройки ставим по нолям. Я пробовал двигать их в разные стороны, и в итоге изменялось количество градаций серого между самым белым и черным цветом, т.е. разница между белым и серым становилась неестественной, что приводило к лишней работе в фотошопе.
2.2. Настройка резкости на камере.
Сначала настроил "Стиль изображения" "5 -1 0 0", (где первая цифра резкость, вторая контраст) потом, испугавшись зернистости на полученных снимках, перешел на настройку "0 0 0 0". Но однажды, сравнив один и тот же негатив, сделанный на двух этих настройках - увидел, что это не камера шумит, а пленка так шумит. Дальше поэкспериментировав пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет чуть повысить резкость и убрать контраст вообще: "4 -4 0 0".
2.3. Баланс белого.
- выставляю баланс белого на камере - солнце; - экспозиция на камере и вспышке - 0; - делаю снимок; - перевожу камеру на ручной баланс белого и задаю сделанный только что снимок за эталон; - делаю новый снимок, но уже с новыми настройками ручного баланса белого; - смотрю RGB гистограмму. На ней видно какого цвета получилось чуть больше. Как правило - это синий цвет, чем и славиться Canon; - перехожу в брейкетинг баланса белого и сдвигаю ползунок в противоположную сторону от синего на одно значение. - делаю снимок и ещё раз проверяю. И так до тех пор, пока не получим одинаковое значение гистограммы RGB с правой стороны.
2.4. Настройка ISO.
Я ставлю минимальное значение, равное 100, чтобы избежать лишних шумов. Если ставить больше, что шумы пленки будут увеличены шумами матрицы - зерна станут ещё больше!
2.5. Настройка вспышки.
- головку вспышки направляем вперед; - устанавливаю режим ETTL; - выдвигаю светорассеиватель, но не закрываю его. Тем самым вспышка настраивается на самое короткое возможное фокусное расстояние объектива - где-то 14mm. Делаю я это для того, чтобы получить ровный отраженный свет; - направляю настольную лампу на белую поверхность (т.е. делаю пилотный свет).
3. Процесс съемки:
- ставим штатив с камерой напротив однородной белой поверхности на расстоянии метра; - вставляем пленку в направляющую от сканера; - зажимаем диафрагму до значения f8.0. Делается это для того, чтобы получить равномерную резкость по всему полю кадра; - отстраиваем баланс белого; - переходим в liveview и на закрытой диафрагме наводимся на резкость, чтобы было видно зерно пленки или, например, если есть на пленке царапины, то на них; - отключаем liveview и делаем снимок, и так всю пленку, наводясь на резкость на каждом снимке.
Предполагаю вопрос - А почему нельзя навестись на резкость один раз и на ней отфотать всю пленку? Отвечаю. Так как мы снимаем в режиме "Макро", то любое смещение пленки (она же у нас чуть-чуть изогнута от верха к низу) в направляющей приводит к изменению резкости, что не есть хорошо. 4. Обработка фотографий.
Прежде чем приступить к обработке, я делаю папку с именем "Оригиналы". Туда копирую файлы, а для обработки копии этих же файлов перемеименовываю по маске "IMG_XXXX_1.JPG". Что в будущем мне помогает понять, что файл с префиксом "_1" является обработанным и что ещё имеется его оригинал. Мало ли, может понадобится что-то ещё сделать с этим файлом.
4.1. Обработка в Фотошоп.
Почему именно Фотошоп. Я пробовал ASDSee, и мне не понравились после него снимки. Как-то грубо он обрабатывает JPG.
1. Обрезаем и выравниваем горизонт. 2. Инвертируем из негатива в позитив (Ctrl+I)
3. Авто уровни. Если не устраивает результат, то дальше...
4. Авто баланс белого. 5. Если не устраивает результат и есть опыт работы с гистограммой, то идем туда (Ctrl+L) и: - сначала поджимаем ползунки слева и справа, потом регулируем средний; - выбираем нужный канал и средним ползунком регулируем баланс белого.
6. Играемся с яркостью и контрастностью.
7. Сохраняем с максимальным качеством.
Это все, что я делаю с фотографией. Я не применяю фильтры, маски и так далее. Я предпочитаю снимки "как есть", с минимум вмешательства.
4.2. Обжатие фотографий.
Не секрет для тех, кто работал в Фотошопе, что после него фотография увеличивается в весе на процентов 20-30. Я, чтобы фотографии было комфортней смотреть (быстрее листать и так далее), пересохраняю их в программе PaintXP. Это единственная программа, которая корректно, практически без потери качества, оптимизирует формат JPG. Размер файла уменьшается на 50-70% при этом визуально файл не меняется.
Вот собственно и весь мой опыт. Если кому-то пригодился - рад был помочь! :) | 
